Tot i que l'informe financer del tercer trimestre de 2021 d'Inditex va dir que les seves vendes "van arribar a noves altures històriques", sota aquesta perspectiva aparentment bona està el fet que el dividend de la moda ràpida està desapareixent i el creixement de la marca Zara s'està desaccelerant.
El passat 15 de desembre, inditex, matriu de Zara, va informar durant els tres primers trimestres de 2021.Inditex va informar que les vendes, el benefici abans d'impostos i els ingressos nets van assolir màxims històrics en el tercer trimestre de 2021, accelerats per la transformació de models de negoci digitals i sostenibles.
En els nou primers mesos de 2021, El Grup Inditex va guanyar 19.330 milions d'euros en vendes netes, un 37% més que l'any anterior, el benefici brut va ser d'11.410 milions d'euros, un 40% més que l'any anterior, i el benefici abans d'aconseguir-ho va ser de 3.230 milions d'euros, un 277% més que l'any anterior.
Els resultats dels nou primers mesos es van explicar, gràcies a la reobertura de botigues i al creixement en línia. Les vendes en línia van augmentar un 28% respecte al mateix període de l'any passat, i un 124% més que en el mateix període de 2019.Inditex es mostra optimista que les vendes en línia representaran més del 25% el 2021 fiscal.
El creixement del tercer trimestre d'Inditex va ser especialment destacat en el tercer trimestre, amb un estricte control de l'epidèmia i una reducció de les botigues, les seves vendes netes van ser de 7.390 milions d'euros, un 6% més que l'any anterior, el benefici brut va ser de 4.500 milions d'euros, un 6% més que l'any anterior, el benefici abans de la taxa un 5% més que l'any anterior.
Inditex no es pot mantenir "optimista"
A ulls dels analistes, Inditex ha assolit un màxim històric o es deu a l'"efecte llapis de llavis" sota el brot. Sota l'impacte de l'epidèmia, la demanda de portar mascaretes ha augmentat significativament, estimulant la demanda dels consumidors de marques de moda ràpida amb "nous ràpids, molts estils i preus baixos". No obstant això, es desconeix quant de temps durarà aquest augment, i l'"efecte llapis de llavis" provocat per l'epidèmia només pot ser un efecte a curt termini.
D'altra banda, quan les botigues globals del Grup Inditex van caure un 11% el 2021, les vendes a les botigues van ser "calentes" més que en el mateix període de 2019.
A finals d'octubre, el Grup Inditex comptava amb 6.657 botigues a tot el món. Entre elles, Zara continua sent el principal motor de creixement, amb 1.975 botigues durant el període d'informació, entre les quals hi ha 72 botigues de roba infantil i 507 botigues a domicili durant el període d'informació.
Tot i que les vendes, el benefici abans d'impostos i els ingressos nets van augmentar significativament a partir de 2020, no van arribar al mateix nivell del període en 2019.Net les vendes en els nou mesos de 2019 van arribar als 19.800 milions d'euros, el benefici brut d'11.500 milions, el marge brut va arribar al 58,2%, els ingressos nets de 2.726 milions, un benefici abans de 3.473 milions, un benefici per acció de 0,874.
Al maig d'aquest any, Zara va afegir sèries de bellesa de venda de negocis de maquillatge, tractant d'utilitzar maquillatge "assequible" i més consum per "agrupar" -- de 159 iuans de 6 ombra d'ulls de disc de color a 99 iuans de llapis de llavis, però dels ingressos generals, el suport empresarial de maquillatge no va portar un creixement significatiu a la marca.
Zara va començar el 2020, quan Zara i Jo Malone van llançar 159 iuans al maig per trencar la seva imatge conservadora com a marca de moda ràpida.
Sense gairebé publicitat, el negoci de maquillatge de Zara no ha fet onades al mercat, fins i tot a les xarxes socials, Zara no ha provocat un boom de plantació "fenomenal".
Cal destacar que la "recuperació" del rendiment de 2021 pot ser el resultat d'un correcte control de costos i la implementació de l'estratègia de transformació digital, però en l'era post epidèmia, a més de mesures per reduir costos com el tancament de botigues i els acomiadaments, les marques de moda ràpida són les més importants per mantenir el funcionament saludable del seu propi flux de caixa.
El flux de caixa de les operacions en els nou primers mesos de 2021 va ser de 5.431 milions d'euros, enfront dels 5.702 milions d'euros del mateix període de 2019. Tot i que el 2021 va augmentar un 62,89% respecte al 2020, encara no ha arribat al mateix període de 2019 malgrat els grans tancaments de botigues a tot el món.
Sota la inflació provocada per l'expansió quantitativa global en l'era epidèmica, és obvi que molts indicadors financers el 2021 no són tan bons com el mateix període del 2019. Fins i tot si els resultats financers del 3T 2021 són optimistes, es pot veure que Inditex no va tornar al nivell anterior a l'epidèmia, i les seves perspectives de vendes no són tan optimistes com els seus resultats financers revelats.
En comparar les taxes de grup per al 2019-2021, vam trobar que les taxes del Grup Inditex van ser del 30,8% el 2021,34,16% el 2020,29,31% el 2019 i van disminuir el 2021 a partir del 2020, fins i tot amb un augment significatiu del control de costos, però sense arribar als nivells del 2019.
Pel que fa a amortitzacions i amortitzacions, la mitjana 2021 més baixa del 2019,2020 també indica un major control de costos (registre d'inventari elevat el 2020 o a causa de l'epidèmia, que té més impacte en la indústria de la moda ràpida amb una facturació d'inventari relativament alta).
La ràtio actual del Grup Inditex va ser d'1,58 en els nou primers mesos de 2018,1,34 el 2019,1,4812 el 2020, i de 1,4896 el 2021, la qual cosa indica que des del descens el 2019 (1,34) fins a pràcticament sense canvis durant el període epidèmic (1,48), la solvència de la companyia no ha millorat significativament després d'adoptar l'estratègia de transformació digital i el control de costos.
Les vendes en línia lluiten contra més guerres de preus, el que també fa que Inditex s'enfronti a la doble pressió des de la línia i fora de línia. Amb la contínua incertesa de l'epidèmia, es desconeix la recuperació del flux de passatgers fora de línia.
Inditex, que desenvolupa vigorosament el negoci en línia, encara té moltes incerteses en la batalla del jove mercat juvenil.
El passat 6 de desembre es va posar en marxa oficialment la sèrie de cooperació entre ADER ERROR i la marca de moda ràpida Zara. Els estils populars es van esgotar ràpidament al lloc web oficial, client, botiga insígnia de Tmall i programa mini WeChat.
A continuació, Zara va anunciar una col·laboració amb l'aplicació social ZEPETO: els consumidors poden comprar equips conjunts ADER ERROR X Zara a ZEPETO.
En lloc del dissenyador H & M i el llançament global, Zara va optar per llançar-se com Drop; Amb poca publicitat, la sèrie va ser assassinada instantàniament.
Sembla ser un nom conjunt de les dues marques, que en realitat és normal, però per a la marca Zara, està obrint un nou capítol de joventut. Pocs dies abans del llançament de la sèrie, Inditex Group ha anunciat que la filla fundadora Amancio Ortega, Amancio Ortega, Marta Ortega succeirà Pablo Isla com a nou president a l'abril, i Oscar García Maceiras succeirà Carlos Crespo com a nou conseller delegat.
Aquest intent es pot dir que és l'inici de la transformació més jove del grup.
Zara sempre ha tingut una actitud d'esperar i veure a la sèrie conjunta; treballant només amb artistes de nínxol en impressions individuals. En canvi, el rival H &M madura en el camp de la marca.
Han passat 17 anys des que H &M va llançar la sèrie conjunta de dissenyadors, i aquest any, H & M no va llançar la sèrie conjunta de dissenyadors de pes pesat a la tardor i l'hivern, Zara va arribar a un interval de temps, va encendre ràpidament l'entusiasme del consumidor.
En prou bombo de truc, la sèrie conjunta és inevitable, però també curta.
Per als consumidors que persegueixen cada vegada més la personalitat, resoldre el problema de "menjar i roba" no és la necessitat rígida dels consumidors ara. La roba d'aquestes tres marques manca d'innovació en disseny, falta d'adherència i lleialtat.
Agitació de la moda ràpida durant 3 anys
El dividend de la indústria de la moda ràpida va desaparèixer, la desacceleració del creixement de Zara s'ha convertit en un fet establert.
Al voltant de 2018, la indústria de la moda ràpida va caure en un hivern fred de creixement lent. Amb Topshop, New Look, Forever 21 i altres marques anunciant la fallida, l'estratègia d'expansió agressiva de les botigues del Grup Inditex en els primers anys va empènyer a l'alça els costos de manteniment, i la taxa general de creixement dels beneficis va mostrar signes de desacceleració en els últims anys.
El 2018, les vendes del Grup Inditex van augmentar un 3% fins als 26.100 milions d'euros, les vendes comparables van augmentar un 4%, desaccelerant-se encara més des del creixement de vendes del 9% el 2017, el marge brut va ser del 56,7%, el benefici net va augmentar un 12% interanual fins als 3.400 milions d'euros, el creixement de beneficis més "pitjor" en gairebé cinc anys.
Després d'optimitzar la xarxa de botigues, reforçar la cadena de subministrament i l'electricitat i una sèrie d'ajustos estratègics, la recuperació de Zara el 2019, les vendes anuals del grup Inditex en el negoci elèctric van augmentar un 23% fins als 28.300 milions d'euros, enfront de l'augment del 4% de l'exercici anterior, beneficiant-se principalment dels ingressos elèctrics que van augmentar un 23% fins als 3.900 milions d'euros, el benefici brut del grup va augmentar un 7%, fins als 15.800 milions d'euros, amb un marge brut del 55,9%.
El 2019, el Grup Inditex va reduir la producció un 17% fins a les 450.000 tones de roba al tancament de 2020.Inditex també ha ajustat importants ajustos, reduint el nombre de proveïdors a la Xina per primera vegada en cinc anys.
El grup divideix el seu subministrament global en 12 clústers, o el 97% de la producció total. La Xina és el més gran d'aquests clústers.
Inditex va aconseguir reduir l'inventari, especialment els sistemes centralitzats podien fer un seguiment més fàcil de cada article des de l'entrada fins a la venda. També aborda un augment del 77% en les vendes en línia mitjançant el servei de comandes de botigues. Cadascuna de les seves prop de 7.000 botigues actua com un petit centre de distribució, on el seu inventari de comerç electrònic i botigues físiques eren dos sistemes completament separats.
Tot i que la majoria de les empreses de moda i roba esportiva confien en la fabricació asiàtica per a la majoria de productes, Inditex està treballant per racionalitzar la quantitat de proveïdors i optimitzar la qualitat, amb més de la meitat dels productes produïts en el seu anomenat mercat "adjacent", principalment Espanya, Portugal, marroc i Turquia.
Inditex ha deixat de treballar amb 65 proveïdors a la Xina.
Al final del 2020, els proveïdors xinesos del grup es van mantenir en 412, un 13,6% menys interanual. La companyia ha reduït el nombre de proveïdors a la Xina per primera vegada en cinc anys. L'empresa va reduir el nombre de proveïdors, però en realitat estava treballant amb empreses més grans, com es reflecteix en l'empresa que registra un augment del 26% en el nombre de treballadors de fabricació el 2020 fins als 635.532 empleats.
Al seu preu de tancament de 16,24 dòlars el 14 de desembre, Inditex va ser de 15,59 dòlars, o un 4%, fins als 87.687 milions d'euros.
